Монтаж коробки соединительной. Виды распределительных коробок для электропроводки. Виды распред коробок

Распределительная коробка – это электротехническое изделие, внутри которого соединяются между собой жилы кабелей. Только при помощи ее можно правильно соединить розетку, выключатель или светильник с источником питания. Она также служит для защиты соединений от

попадания пыли, влаги, посторонних предметов и для предотвращения случайного прикосновения к ним.

Коробки бывают наружной (открытой) и внутренней (скрытой) установки. Наружные предназначены для соединения кабелей, проложенных открыто: в гофре, металлорукаве или пластиковых кабель-каналах. Для ввода гофры внутрь они оборудуются резиновыми сальниками, позволяющими обеспечить требуемую герметичность.

Уплотнительные сальники для распределительной коробки со степенью защиты IP68

Коробки, используемые совместно с кабель-каналами, не имеют четко обозначенных мест для ввода кабелей внутрь. Их пропиливают при монтаже самостоятельно, в некоторых моделях для облегчения этой процедуры в нескольких местах корпус выполняется более тонким.

Коробки для внутренней установки замуровываются в стены. Внутри выполняется монтаж кабелей скрытой проводки. Для их ввода внутрь предусматриваются места с более тонкой стенкой корпуса, обычно – круглой формы. При монтаже корпус проламывается в нужных местах, внутрь коробки вводятся кабели, а образовавшиеся свободные места в проемах между ними и корпусом коробки закрываются штукатуркой.

Все коробки снабжаются съемными крышками, через которые обеспечивается доступ к соединениям. Иногда внутри них находятся стационарно установленные клеммники для подключения жил кабелей.

Выбор места под монтаж коробки

При монтаже электропроводки своими руками необходимо прокладывать ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно быть равно 20-30 см. Коробки, питающие выключатель или розетку, желательно располагать над ними. Делается это для того, чтобы коробку можно было без труда найти. Чтобы не портить дизайн помещений, их обычно замуровывают вровень с поверхностью стен, а затем заклеивают обоями. Коробка, питающая розетку и находящаяся над ней, при необходимости будет найдена быстрее, чем расположенная произвольно.

Можно выполнить монтаж коробок над подвесными или натяжными потолками, но тогда необходимо обязательно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вовсе сгореть. Для ремонта потребуется вскрывать потолок. Этот процесс приведет к необоснованным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно – к очень большим. То же самое относится и к расположению коробки, скрытой в стене. Она не должна быть закрыта слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что допускается сделать – срезать обои напротив нее. Их можно потом наклеить на место или воспользоваться лоскутком из остатков, неизбежно появляющихся после оклейки.

Для доступа к коробкам, расположенным над подвесным потолком, на его поверхности встраиваются вентиляционные лючки.

Расположение коробок наружной установки определяется, в основном, дизайном и экономией длины кабелей. Для этого их тоже устанавливают напротив выключателей, розеток и светильников. Но и здесь не следует выполнять их монтаж в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.

При установке коробок на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.

Распределительная коробка со степенью защиты IP44

Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков лучше выполнять их монтаж под козырьками, крышами, навесами. Но степень защиты коробок, устанавливаемых на улице, нельзя ухудшать, даже если дождь и снег на них никогда не попадут. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, ухудшающему изоляцию между соединениями или приводящему к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание, во втором – окисление и нарушение контактов.

Установка распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки

После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.

Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки

Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.

Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.

Монтаж кабелей в соединительной коробке

После того, как штукатурка застынет, можно выполнять электрические соединения. Чтобы правильно выполнить подключение розеток и выключателей в коробках своими руками, нужно придерживаться плана действий, описанного ниже.

1. Разделанные жилы кабелей разведите по сторонам, сгруппировав их по назначению. Сначала лучше определиться с защитными проводниками (РЕ). В кабелях они – желто-зеленого цвета. Соберите в один пучок РЕ-проводники, идущие к корпусам светильников, на розетки, от источника питания и к следующей коробке. Будьте внимательны: проводник желто-зеленого цвета, идущий к выключателю, к этому соединению не относится. Важно помнить: даже если вы не планируете устанавливать розетку с заземляющим контактом, к ней должен идти трехжильный кабель, и его РЕ-проводник в коробке или щитке должен быть подключен. Это делается для того, чтобы в будущем на месте обычной розетки можно было .
2. Чтобы пучок не рассыпался, стяните его стяжкой или изолентой. Подключение проводов можно выполнить сразу, но лучше полностью закончить процесс планировки, так как потребуется выпутывать оставшиеся провода.
3. Соберите в пучок все нулевые рабочие проводники. Они – синего цвета, и собираются из питающих и отходящих кабелей, а также питающих розетку. Исключение также составляют кабели к выключателям.
4. Затем собираем вместе фазные проводники входящей и отходящей кабельных линий, розеток и добавляем к ним по одному проводнику из кабелей, идущим к выключателям. Цвет этих проводников может быть белым, черным или другим, но не желто-зеленым или синим. Из кабеля выключателя берем проводник такого же цвета, как и у фазных проводников.
5. Собираем схему подключения светильников. Для этого от выключателей берем провода синего или желто-зеленого цвета и соединяем их с оставшимися нераспределенными фазными проводниками светильников. Этот случай – исключение из правил, когда желто-зеленые или синие провода могут быть использованы для подключения фазы, то есть – не по прямому назначению.
6. Выполняем подключение сгруппированных жил одним из методов: сварка, пайка, установка клемм.
7. Изолируем соединения.
8. Укладываем провода в коробку.

Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.

Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.

Соблюдаем расцветку проводов в распределительной коробке

Для того чтобы справится с монтажем, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные . Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).

Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.

Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов :

Порядок установки распределительной коробки

Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.

Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Итак:

• Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
• Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
• Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
• Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

Итак:

• В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

• Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
• Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

• Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
• Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В связи с повышающимся спросом на монтаж электропроводки без распределительных коробок, мне все чаще стали задавать вопросы о схеме подключения выключателей при таком исполнении.

С розетками здесь все просто — питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».

Подключение розеток шлейфом не запрещено, главное это соблюдать ряд требований ПУЭ по подключению РЕ проводника, но об этом я расскажу Вам в следующей своей статье. Если не хотите пропустить новые выпуски, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Ну а сегодня я на наглядных примерах расскажу Вам про подключение выключателей без распределительных коробок.

По мнению многих граждан, распределительные коробки мешают и портят внешний дизайн отремонтированной квартиры или дома. Ясное дело, ведь кому хочется видеть на дорогих обоях множество пластиковых крышек-заглушек!? Поэтому каждый из заказчиков хочет по максимуму спрятать эти коробки подальше от глаз, тем самым забывая самое главное требование ПУЭ о том, что места соединения проводов должны быть всегда доступны для осмотра и ремонта.

Рассмотрим несколько вариантов реализации скрытых распределительных коробок.

Первый вариант — это установка распределительных коробок на потолке за натяжным полотном.

Если вдруг возникнет неисправность, то натяжной потолок можно всегда снять, провести необходимые работы и установить обратно. Но порой неисправность можно найти и обнаружить не сразу или она закралась не в одном помещении. Тогда придется снимать потолки во всей квартире.

У нас, например, снятие потолка в одном помещении стоит около 1000 рублей. Вот и посчитайте! Снять-установить натяжной потолок, например, в трех комнатах выйдет уже порядка 6000 рублей. Недешевое удовольствие…

Второй вариант — немного лучше, но обычно его применяют в том случае, если потолок выполнен из гипсокартона. Заключается он в том, чтобы в потолке сделать специальные ревизионные люки, через которые открывается доступ к распределительным коробкам. Люк обычно размещают где-нибудь в углу комнаты и, естественно, что все распределительные коробки также должны быть установлены в месте размещения люка.

В принципе, данный вариант можно применить и для натяжных потолков, но вот только как реализовать такой люк в натяжном потолке?! Ответ на такой вопрос мне даже не дали соответствующие специалисты, поэтому и пришлось в одной из квартир установить в углу за натяжным потолком без каких-либо ревизионных люков.

Третий вариант — это монтаж электропроводки без распределительных коробок.

Вот об этом сегодня и поговорим более подробнее.

Начнем с того, что электропроводка без распределительных коробок безусловно имеет свои преимущества.

1. Отсутствие лишних соединений жил проводов

Логика проста, чем меньше различного рода соединений, тем надежнее сеть. Некачественно-выполненные соединения жил проводов в дополнение к неправильно-выбранным номиналам аппаратов защиты может привести к плохому контакту, нагреву и в конечном итоге к обрыву цепи или короткому замыканию.

Беспрепятственный доступ к месту соединения проводов. Снимается механизм розетки или выключателя, и доступ открыт.

3. Удешевление стоимости электромонтажа

С применением данного способа безусловно идет удешевление стоимости электромонтажных работ, т.к. количество устанавливаемых точек и количество расключаемых жил становится гораздо меньше.

К недостаткам монтажа электропроводки без распределительных коробок можно отнести лишь некоторый перерасход кабеля при монтаже.

Разобрав все преимущества и недостатки данного способа, перейдем непосредственно к схемам подключения выключателей.

В моем же примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок, поэтому питающий кабель, в данном случае ВВГнг (3х1,5), с квартирного щита заходит прямо в подрозетник одноклавишного выключателя. Это, кстати, та самая ванная комната, про .

Второй кабель в подрозетнике - это отходящая линия на освещение, которая также выполнена кабелем ВВГнг (3х1,5).

имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда сенсорный выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода достаточно проблематично, но можно! Да, кстати, обычные одноклавишные выключатели имеют гораздо меньшие габариты, поэтому проблем с их установкой скорее всего не возникнет.

Для наглядности прилагаю монтажную схему подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Напомню, как выглядит привычная нам .

Но мы рассмотрим схему его подключения, но только без распределительной коробки.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с одноклавишным выключателем, только вместо одной группы освещения используется две.

Таким образом, теперь у нас в подрозетнике не два кабеля, а три. Один кабель — питающий кабель с квартирного щита, второй — кабель на одну группу освещения, а третий — на другую группу освещения или же вентилятор, как в моем примере.

Схему подключения я покажу Вам на том же выключателе от Livolo, только представим, что он не односенсорный, а двухсенсорный. Внешнее исполнение у него точно такое же, только изменена внутренняя схема и добавлена еще одна клемма L2 (Load).

На общую клемму L(In) двухсенсорного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму L1(Load) - подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля освещения, а на клемму L2(Load) — коммутирующую фазу отходящего кабеля вытяжного вентилятора. Нули и защитные проводники РЕ соединяем между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью клемм Ваго.

Для наглядности прикладываю и монтажную схему.

Рассмотрим еще одну ситуацию.

Если же у Вас вентилятор с таймером, то схема будет иметь немного другой вид.

Схема, в принципе, как и предыдущая, но отходящий кабель на вентилятор подключается по-другому:

• белая жила подключена на общую клемму L(In) выключателя
• синяя жила - на нулевую клемму (N)
• желто-зеленая жила — на клемму L2(Load) выключателя

Покажу еще один случай, когда в одном месте установлены одноклавишный и двухклавишный выключатели, и их нужно подключить без распределительной коробки.

В этом случае в подрозетник выведено 4 кабеля.

Питание у них общее и взято с квартирного щита. Одноклавишным выключателем будет управляться освещение на кухне, а двухклавишным выключателем — две группы освещения в гостиной.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с двухклавишным выключателем, только нам необходимо сделать перемычку между общей клеммой (L) двухклавишного выключателя и общей клеммой (L) одноклавишного выключателя, т.е. нам необходимо подать на одноклавишный выключатель питающую фазу.

Благо, что сделать это не проблематично, т.к. чаще всего на брендовых выключателях у каждого зажима имеется возможность для подключения двух проводников. Если у Вас в выключателе нет возможности подключить к одной клемме сразу два проводника, то придется устанавливать в подрозетнике дополнительную фазную клемму Ваго, тем самым заняв еще больше места в подрозетнике.

На общую клемму (L) двухклавишного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму (1) двухклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля 1-ой группы освещения гостиной и на клемму (2) — коммутирующую фазу отходящего кабеля 2-ой группы освещения гостиной.

С общей клеммы (L) двухклавишного выключателя делаем перемычку на общую клемму (L) одноклавишного выключателя, а к клемме (1) одноклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу освещения кухни.

И теперь нам осталось подключить все нули и защитные проводники на соответствующие клеммы Ваго (N) и (РЕ). Нулевую клемму (N) я разместил в нижнем подрозетнике, т.к. в нем больше свободного места, а клемму (PE) — в верхнем.

Для наглядности прикладываю монтажную схему.

Затем устанавливаю механизмы выключателей в подрозетник и готово.

Да, кстати, здесь не обращайте внимания на перевернутые выключатели, потому что по ошибке была приобретена не вертикальная рамка, а горизонтальная. Я перевернул выключатели на 90°, чтобы отделочники могли обложить вокруг рамки выключателей гипсовую плитку. В дальнейшем, вместо горизонтальной рамки я установлю вертикальную, а выключатели переверну соответствующим образом.

Дополнение: если вдруг, по каким-то причинам, в один подрозетник у Вас не помещаются провода, соединительные клеммы или Вы не можете утопить механизмы, то рядом можно установить еще один подрозетник, в котором и произвести все расключения, а в дальнейшем на этот подрозетник установить механизм в виде пластиковой заглушки.

По сути, это и получится как бы распределительная коробка, но в одном блоке подрозетников. Только вот учтите, что заглушки имеются не у всех серий механизмов. Вот, например, у серии Глосса такой нет.

Как видите, ничего сложного в подключении выключателей без распределительной коробки нет. Таким образом можно собирать и более сложные схемы, нежели представлены в статье. В ближайшее время я буду подключать проходные и перекрестные выключатели в блоке с одноклавишными выключателями, но об этом расскажу уже в следующий раз. Так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить выход новой статьи.

Предлагаю посмотреть видео по материалам статьи, вдруг информация в таком виде покажется для Вас более наглядной:

P.S. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. В заключении статьи хотел бы задать встречный вопрос! А как Вы относитесь к монтажу электропроводки без распределительных коробок?! Свое мнение пишите в комментариях ниже.

58 комментариев к записи “Подключение выключателей без распределительных коробок”

отличная статья

Уважаемый Дмитрий! А Вы не слышали об СП 76.13330.2012 — актуальную версию СНиП 3.05.06-85? Есть там такое:

6.3.1.12 …Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
…
— выполненных сваркой или опрессовкой …

Что можете сказать по этому поводу? Можно ли утверждать, на Ваш взгляд, что данная норма разрешает выполнять соединения в распределительных коробках, а затем скрывать коробки при условии, что эти самые соединения выполнены опрессовкой или сваркой?

Сергей, основными документами для нас (электриков) и по которым мы являются ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ (СО 153-34.03.603-2003), молниезащита (СО 153-34.21.122-2003), медицина и Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Естественно, что это не все НТД, которыми мы пользуемся в своей деятельности. Но вернемся к вопросу о скрытии коробок при соединении опрессовкой или сваркой. Согласен, сводом правил СП 76.13330.2012 оно допускается, но Вы попробуйте при сдаче объекта инспектору Ростехнадзора доказать это, который усердно будет Вам тыкать пальцем именно в ПУЭ, п.2.1.23. Сталкивался с этим не раз! И еще много подобных несоответствий могу привести, но все же! Если выполняете монтаж промышленных, производственных и прочих объектов, то советую пользоваться требованиями именно ПУЭ, поверьте, так будет меньше проблем при сдаче. В частных домах и в квартирах также рекомендую пользоваться требованиями ПУЭ, хоть после этого и не будет официальной сдачи и проверки объекта инспекторами.

Уважаемый Дмитрий! Вы не могли бы пояснить, каким образом у Вас приходит питание на розетки на противоположную(ответную) сторону комнаты, для запитки там розеток. Вот момент может с которым я бы сказал большой недостаток в таком виде монтажа по перерасходу кабеля, когда необходимость обустроить розетки на противоположной стене от уже установленных.

Статья интересная, можно взять на вооружение.

Я в своей квартире затеял ремонт 4 года назад. и потолок хотел сделать именно натяжным. Съездили в ТЦ, чтоб заказать установку у профессионалов. (тут все нормально заключили договор и назначили время на обмеры).
Походили по ТЦ и жене понравился встраиваемый квадратный светильник в ту комнату где будет натяжной потолок, его и купили.

Счастливые приобретениями приехали домой.

Через пару дней пришел обмерщик. Все померил все зафиксировал. Когда спросил какое будет освещение, я принес ему этот светильник и он чуть со стула не упал, говорит что его нельзя будет установить на мои вопрос почему, начал со знанием дела рассказывать про равномерность натяжения круглых и прямоугольных отверстий. На уговоры ответил что что нибудь придумает и сняв размеры светильника уехал.

Монтажники когда приехали все устанавливать, начали свои подготовительные работы выверение уровня и прочее. и вот что они сделали для установки светильника: для начала установили закладные для светильника (это два бруска которые прикрепили к потолку), потом взяли рамку из пластика толщиной 1 см и шириной 5 см, внутренний размер рамки был чуть больше размера светильника. так вот эту рамку они установили в уровень потолка прикрепив на пластины которыми крепят профиль для гипсокартона. Когда установили само полотно потолка, начали вырезать отверстие под светильник. сначала вырезали круглое отверстие, потом постепенно придавая (подрезая) квадратную форму отверстию приклеивали полотно к рамке клеем (Cosmofen). Потом прикрутили к двум брускам светильник и все готово. Единственное сказали что нельзя пользовать обычными лампами накаливания, т.к. сильно грется будет потолок и полотно может провиснуть, поэтому пользуемся обычными энергосберегающими лампами.

По такому же принципу можно и лючки устанавливать для доступа к коробкам и прочему оборудованию в запотолочном пространстве.

Петр, спасибо за подробную информацию.

Павел, согласен, в этом и заключается недостаток данного способа.

Дмитрий многие профессионалы подобный монтаж без распределительных коробок в котором схема и техническое присоединение собрана прям за выключателем и розетками называют «Гинекологией» И на это есть причины.

С механизмом в виде заглушки еще как то приемлемо более мение,но остальное нет.
Во первых это делает технически невозможно выполнять требования нормативных документов.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
МЕШАЕТ МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
ДАВИТ И ТЯНЕТ МЕХАНИЗМ ОПЯТЬ ИЗ ЗА НЕДОСТАТКА СВОБОДНОГО МЕСТА.

Также из-за недостатка свободного места можно забыть про маркировку проводов так как некоторые кабельные бирки имеют крупную маркировачную площадку для подписи линии. Что также противоречит НПД.

Мне доводилось вести монтаж освещения без распаечных коробок под потолком,распайки я ставил впритык к подрозетникам выключателей,распайки глубил с небольшим запасом,что бы после монтажа их можно было хотя бы слоем в сантиметр-два закрыть их штукатурной смесью а потом и шпаклевкой с обоями.В подрозетниках и распайках проделывал отверстия с тем что бы при необходимости вытянуть из распайки наружу скрутки.Т.о. распаечные коробки не видны а доступ к соединениям всегда возможен,нужно лишь снять выключатель.

Константин, если честно, то я не слышал, чтоб монтаж без распределительных коробок называли гинекологией. Лично мне наоборот, удобнее и нагляднее производить таким образом монтаж. Преимущества данного способа я привел с статье, в дополнение еще добавлю, что не нужно делать расключения, корячась под потолком. Про запас проводов в подрозетнике на фотографиях наглядно виден запас — он вполне достаточный, я бы даже сказал с избытком. При монтаже с распределительными коробками я оставляю точно такой же запас. То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! Бирки не проблема, хоть ПВХ трубочки, хоть кабельные маркеры — да без проблем!

Игорь, не пойму Вашего негодования?! Данный способ ни чем не нарушает нормативные требования!

Монтаж выключателей,а также розеток без распредкоробок практикую более двадцати лет.И ни разу не пожалел.Для тех кто боится инспекторов-заручайтесь поддержкой проектировщиков. Дмитрий,спасибо за ваши статьи.Изложены материалы очень понятно.Мне нравится,читаю с удовольствием.Хотя, честно говоря, больших открытий для себя не нашел,но все равно очень интересно.Особенно понравились Ваши статьи о прогрузке автоматических выключателей. Всем друзьям и близким рекомендую частенько ваши статьи в качестве учебника.Меня лично, интересуют более серьезные вещи.А спорить о правилах и нормативах можно сколь угодно, до хрипоты в глотке и тошноты в желудке. С уважением Виктор.

прекрасная статья но я не видел схемы проходного переключателя

Предлагаю на рассмотрение такую схему монтажа освещения без распределительных коробок, монтаж которой мы производим в офисах и жилых зданиях. Принцип такой. В групповом щитке организуется узел освещения на базе соответствующих групп клеммников типа Weidmuller. Таких узлов в щитке может быть несколько.
От этого узла в щитке до каждого выключателя отходит кабель с фазной жилой, которая или которые по этому же кабелю через выключатель по другим жилам возвращается в щиток на другой клеммник, и с него уже, подхватив РЕ и N идут к потребителю, т. е. не нужно ни одной распредкоробки все соединения собраны в узле освещения щитка. ДА вариант не бюджетный. Длина кабелей в среднем увеличивается, где-то на 25% плюс, клеммники тоже не дешевые. Но сколько приимуществ:
- Ни надо никуда лазать, ни вскрывать стены, потолки и полы.
- Можно перегруппировать освещение в случае чего.
- В любой момент могу произвести замер сопротивления изоляции или прозвонить любую линию нигде не ковыряясь.
- Могу вести контроль за подтяжкой контактов.
- Могу где необходимо при помощи автоматического переключения фаз, держать непрерывное питание
- Могу установить устройство плавного пуска и Т.Д.

Увеличится также размер щитка.

Виктор, спасибо.

Андрей, схемы с проходными выключателями будут чуть позже. Статья и так получилась объемной, поэтому решил вынести тему с проходными выключателями в отдельную статью.

Вик-тор, встречал такой вариант, но только в добавок к этому управление каждой линии освещения было выполнено через контроллер, соответственно через промежуточные реле. В таком случае можно собрать множество сценариев управления освещением объекта.

У себя в доме делал с распредкоробками, т.к. дом строился не как положено, а как всегда — т.е. когда в одних комнатах надо было уже жить, в других ещё даже понимания по местам расположения розеток не было.

В результате на втором этаже подумал-подумал — и вынес всю разводку с потолка на чердак. Да, с нарушением ПУЭ, т.к. на чердаке кабели в гофрах, а не в железных трубах. Но на свой страх и риск считаю это нарушение несущественным. Проводка открытая, и если бы это был не чердак, а другой этаж (или если чердак обозвать мансардой), то ПУЭ соблюдался бы. Поскольку в жилом доме на этот чердак всё-таки регулярно лазишь, то не думаю, что это так критично. Опять же, кабели НГ-LS, УЗО 10-30 мА типа А на все линии, включая освещение, автоматы категории B и т.п.

А вот на первом этаже из-за распредкоробок делаю подвесные кассетные потолки вместо натяжных. Есть варианты, где швов почти не видно, у них менее офисный вид. Зато при необходимости руками вынимаешь одну плитку — и всё, доступ к коробке есть.

Если бы строился не в таком авральном темпе и было бы время всё продумать и сделать сразу по уму — конечно, закладывал бы отдельный кабель к каждому электроустановочному изделию (выключателю, светильнику, розетке/блоку розеток) и уже в щитке распределял бы по группам, настраивал бы сценарии управления и пр. Благо в частном доме щиток можно хоть во всю стену размером поставить.

А предложенный в статье вариант, на мой взгляд, — хороший компромисс для небольших квартир, где всё делается один раз без расчёта на последующие изменения схемы проводки.

Ответ: Админ 23.01.2017 в 22:48
Дмитрий если у меня 20 светильников(20 отходящих линий+ питание) каким чудом я должен впихнуть такой объем проводов в Коробку Установочную d.68мм в месте с его механизмом. Это физически туда не поместить.Даже если поставить еще одну рядом. Устанавливать придется не одну.Батарея целая выйдет.
Про запас помолчу вовсе. Между прочем его длинна должна быть равносильна выведенному и зачищенному объему. Это жизненно необходимо для восстановительных работ. На фальшь стене запас проще сделать спрятав лишние провода за перекрытиями в стенке(как у вас в теме). А на сплошных стенах такое не получится.

«То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! » А если в натяжку? Дмитрий механизмы не у всех серий того же Шнайдера такие маленькие.Это присуще не ко всем видам электроустановочных изделий. Я могу продемонстрировать не одну розетку и не один выключатель разных марок как и бренд так и бюджетных производителей у которых механизм еле еле помещаются в Коробку Установочную d.68мм про распределительные соединения тем более запас к таким линиям можно вообще забыть с такими изделиями.
Что прикажите делать в таких ситуациях. Отговаривать вернуть эти изделия заказчику обратно в магазин ссылаясь на то, что я не могу физически вместить их из-за того, что я делаю распределения в КУ? В таких ситуациях будут сводится только к одному отказ от услуг такого мастера.

Да и лишних заморочек такой монтаж доставляет с полна в случаи поиска неисправности того же обрыва. Пол дома надо разобрать пока вычислишь от куда и куда у такого мастера идут линии электропитания и их ответвления.Весь объект голые шлейфы. Ведь схемы электропитания ни один такой монтажник не оставляет. А если чудесным образом она будет составлена не факт что сами хозяева её сохранят. Особенно если такой объект перепродается несколько раз подряд.
Поэтому я категорически против существования подобного рода электромонтажных работ.

Константин. Полностью с вами согласен. Бредовый метод монтажа. …для умельцев с очумелыми ручками.

А как вам такой вариант.По мне совсем не плохо.И надежно

Напомню комментаторам, что аналогичная статья у ЦС вышла ещё 4 года назад (вероятно, он был одним из тех, из-за кого теперь «повышается спрос на монтаж электропроводки без распределительных коробок»). Так что большинство заданных тут вопросов уже неоднократно разобраны (что не мешает каждому оставаться при своём мнении). Прям процитирую ещё одно преимещуство, которое Дмитрий не описал, хотя сделал: «Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания - вы … берёте - и делаете!»

Дмитрий, на смену 222-й серии «Ваго» теперь пришла 221-я, она такая же, только меньше. Не пробовали их?

И вопрос от меня, опять же про ваги. Соединения PE должны быть неразборными без специнструмента. В случае с вагами это не выполняется, а вы их используете. Что это - нарушение? Или же тут логика в том, что поверх ваг будет механизм выключателя, а для его снятия придётся применить отвертку?

Сам занимаюсь электромонтажом, интересный и познавательный сайт! подписан уже года два и всегда что то новое для себя узнаю!

У меня давно назревал вопрос к автору данных статей, про скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме? Понятно что лучше чтоб она была открытая, но заказчику это не всегда хочется! По ПУЭ монтаж скрытой проводки по деревянному основанию, если я не ошибаюсь, должен производиться в мет. трубах!!! Такой монтаж в реале просто не представляется возможным…..ну если и да то очень трудозатратным! Лично я делаю кабелем НГ LS и в мет. рукаве + хорошие автоматы и узо! А вы как производите такой вид монтажа?

Метод как метод, только ради чего это все? Ну не совковые времена же, когда не было ничего, кроме жестяных подрозетников и распредкоробок, х/б или синей изоленты, которая сама разматывалась, и не дорого все, и доступно- любое, и так извращаться???

Константин, во-первых я не согласен с вашей категоричностью в отношении способа расключения сетей освещения в установочных коробках. Есть много причин технологического и эстетического порядка, в силу которых неравнодушные электромонтажники пытаются что-то придумать и уйти от применения распределительных коробок в том виде, в котором они сейчас используются. Предложенный вариант — один из возможных к применению, но не обязательный во всех случаях. Допустим вашем варианте, когда надо подключить 20 светильников, этот способ не проходит, глупо 20 линий + питание затаскивать в одну установочную коробку. Но есть квартиры офисы, где этот вариант нормально можно использовать только все надо продумать, рассчитать и аккуратно все сделать. Поэтому считаю этот вариант имеет место быть.
Во-вторых, В ваших комментариях о недостатках способа расключения выключателей в установочных коробках на мой взгляд много правильного, что необходимо учитывать при выполнении этих расключений, но распредкоробки в стенах, за потолком и т.д. –это проблема. Проблему надо решать. Если этот вопрос Вас интересует какие бы Вы предложили технические решения или Вы считаете, что ничего не надо делать?

Ответ: Вик-тор
26.01.2017 в 13:29
Я не считаю, что ничего не надо делать. Отнюдь. В наше время куча доступных способов. Это не прошлый век. Одним из самых надежных способов монтажа электропроводки считаю Лучевую. Все технические соединения проводов в распределительном щите. Что-то вроде фото Сергей: 26.01.2017 в 07:29
Только аккуратней так для коммуникационных соединений есть специальные аксессуары. Многие скажут это дорого много платить за «провода» но извините красота требует жертв финансовых. Ведь пластические хирурги «красоту» тоже за копейки не делают. Между прочем для сокращения количества проводов в наше время есть дополнительные устройства в виде импульсных реле,Пультов Дистанционного Управления, Микропроцессорных контроллеров. Которые прекрасно помогут сэкономить деньги на провода и место для кабельных трасс. Выбираем такие устройства по месту.
Если уж так с средствами тяжело и без распределительных коробок не обойтись то почему бы не использовать современные отделочные материалы для их маскировки. Сделать распределительную коробку невидимку. Между прочем скажу по секрету такие варианты у меня пользуются большой популярностью при строительстве и ремонтах. Кто нибудь встречал такой отделочный материал как жидкие обои?Так вот с помощью них можно спокойно замаскировать любую распределительную коробку.Для этого просто необходимо утопить её чуть больше необходимого. Просто сровнять её крышку на ровне со стеной.Если стена шпаклюется толстым слоем то такие манипуляции с её уровнем можно не проводить так как штукатуры спокойно её сравниваю. Просто в следствии нужно канцелярским ножом прорезать границы(края крышки) для того чтобы не присохли и убрать шпаклевку от винтов. После того как нанесут жидкие обои поверхность становится идеально замаскированной визуально не отличишь, что там что-то есть но если подняться и детально рассматривать то можно увидеть маленькие винтики и еле заметный контур прорези. Фото обои тоже идеально могут подойти для маскировки таких элементов. Единственное нужно подобрать нужную картинку чтобы визуально нельзя было отличить квадратные или круглые очертания крышек. Идея с фото обоев в одно случаи была не моя но лично мне понравилась. Мой заказчик отказался от жидких и наклеил у себя фото обои картина была ночного города и после отделки выглядело ооочень красиво. А главное даже мне тяжело было найти замаскированную крышку.(Оказалась спрятанная в окне многоэтажного дома).
На счет потолков. Давайте мастера поговорим. Я например прочитав в теме увидел, что Дмитрий написал,что ему мастера выполняющие монтаж натяжного потолка не дали ответ как мол спрятать Драйвер и т.д чтобы в следствии получать туда к нему свободный доступ. Такая проблема между прочем решабельна также с распределительными коробками при одном условии если заказчик в качестве светильников как доп.освещение или основное выберет Led Панели. Вот прикрепил изображение такие:
За их корпусами можно расположить распределительные коробки и другие источники питания и контроллеры.Так как данные Встраиваемые панели имеют крупные размеры.И в следствии необходимости можно будет легко получить к электротехнической фурнитуры за ними доступ. Но не забывайте указывать их место расположения на проектной электромонтажной схеме особенно при большом количестве светильников.Что бы в следствии небыло проблем при их поиске.
Я допускаю вариант Дмитрия с отдельной КУ закрытой механизмом в виде крышки но с погрешностью на то что выбор КУ будет самой большой по диаметру и глубине. Не мение D.75мм В.50мм.

Константин, очень интересно, надо проанализировать весь материал и выбрать с чего можно пробовать. Админ выбрал важную тему, так как от распределительных коробок там, где возможно надо уходить, особенно в сетях освещения, устраивая расключение электропроводки или в установочных коробках или способами, указанными в комментариях. Лично я уже с 2011 года делаю монтаж электросхем освещения способом, указанным в моем комментарии от 24.01.2017. (пробую прикрепить изображение, только не знаю получаться эти снимки)
При монтаже розеточных сетей использую также лучевую электропроводку. Каждый потребитель или группу потребителей, но с учетом, что можно включить только один потребитель, защищаю своим адресным авт. выключателем.

Получился один снимок. Это и есть узел освещения, который собран в эл. щите. С него запитано различное освещение восьми комнат, в одной комнате установлены 5 проходных выключателей. Попытаюсь выслать снимок всего щита.

Уважаемый админ! Могли бы вы создать тему где коллеги электрики высказали б свое мнение и методы как вычислить воришек электроэнергии в садоводческом кооперативе? Учет общий, баланс не сходится, в дом к каждому особо не зайдешь (тем более прогуляться по чердаку и другим потаемным местам в доме).

ХОРОШО,а вот в большой квартире через несколько лет,вдруг поломка некая,а я не помню какая розетка или какой выключатель у меня работает в качестве коробки.Вскрывать все подряд?Тоже не хорошо.

Марк, как будто Вы будете помнить, где расположена у Вас необходимая коробка, к тому же, если она упрятана за потолком. В монтаже без коробок наоборот понятнее, в подрозетник приходит питающая со щита линия и 1-2-3 отходящих. И все это в одном месте — в подрозетнике 1-2 выключателей. Тут и искать не нужно по большому счету — все логично и понятно.

Ответ: Вик-тор:
27.01.2017 в 19:39
Ну вот отличная сборка. Если можно было поставить класс поставил бы. В полне отличная комплектация с коммуникационными соединениями схем электропитания в распределительном щите. У всех бы так было. На такое приятно смотреть тем более работать в нем.

Константин, на форуме есть группа участников к мнению и оценкам, которых я отношусь очень внимательно — даже если наши мнения расходятся и мы на какой-то вопросу смотрим по разному. Поэтому мне приятно, что вы дали такую оценку способу и качеству сборки электросхемы щита.

Ответ:вик-тор:
29.01.2017 в 12:36
Я один из участников этого форума. Ник тот же, что и тут. А как вас звать на форуме если не секрет?

Константин:
29.01.2017 в 17:18

На форуме я просматриваю материалы, как гость. Мне так удобно я не втягиваюсь в обсуждения, туго со временем, тем более медленно печатаю.

…»С розетками здесь все просто - питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».
КОТОРЫЙ делать ЗАПРЕЩЕНО при наличии защитного проводника PE(т.е. системе заземления TN-C-S, показанного на Вашем снимке. В ПУЭ прямо говорится — в трех-пятипроводной сети ТОЛЬКО через отпаечные коробки. Вы уж людей-то не вводите в заблуждение.

Снова здорова)) А как, интересно, в отпаечной коробке вы РЕ расключите, уж не через клеммы ли?))

Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.

Здравствуйте.

Делаю проводку в деревянном доме. Все соединения — в щите (лучевая схема). Но в некоторых местах удобнее скоммутировать в светильнике, когда светильник находится примерно посередине между щитом и выключателем.
У Вас на схемах питающий кабель от щита приходит в подрозетник, далее коммутируется, и идет в светильник.
А можно ли данный способ применить несколько по другому? Кабель от щита завести сразу в светильник, второй кабель провести от светильника до выключателя, но коммутацию сделать в светильнике (если место позволяет). Вроде бы это ничему не противоречит?
Но хотя делаю для себя, приходится думать и о тех, кто потом будет это обслуживать. Как он отнесется к тому, что сняв светильник, увидит не один, а два кабеля под ним?

Для YuTefan:
А что за светильник? Сейчас светильники делают такие хлипкие, что лишний раз туда влезать очень не хочется….А какие клеммы внутри светильника? Наверное тоже хлипкие, а Вы туда два кабеля. Тем более светильник на потолке(на потолке?)
Как вы думаете каким словом Вас вспомнят те, кто туда полезет)))))
Предложенный Вами вариант должен иметь очень веские основания для своего применения.

Подключение выключателей без распределительных коробок…
Почему нет?
Взять «поглубже» подрозетник…..
Забавные порой бывают моменты. Приезжаешь на «объект» -там проблема в проводке. И распайки под потолком. И как назло ни лестницы, ни стула ничего, на что можно влезть и добраться до распайки…)))))

«Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.»
С удовольствием почитаю Ваши ПУЭ. Видимо только что вышли. Где ПУЭ разрешает разрывать защитный проводник. Шлейфом (а я понимаю — это такое соединение, где провод приходящий сажается на ту же клемму розетки, что и провод отходящей линии) — нельзя и точка. Потому, что есть проводник РЕ. Он должен быть неразрывным. А как только вы отключите его в розетке в начале линии — все остальные розетки окажутся без него. Почему отключите — дело третье. Как вариант — оказалась неисправна розетка с заземлением, поставили что было под руками — без заземления. Естественно, провод РЕ соединять никто из «квалифицированных электриков» не будет. А зачем? Всё же работает! Мне нужно твердое доказательство, что РЕ никогда не будет разорван. Аргументы типа «квалифицированный электрик никогда не допустит» не принимаются. У нас «квалифицированных электриков» пол России. Почитайте также про заземление и зануление светильников. Только отдельный провод — и никаких «шлейфом». Категорически воспрещено брать «землю» в понимании «квалифицированных электриков» перемычкой между клеммой N и клеммой РЕ в розетке. Распаечная коробка позволяет выполнить монтаж строго по ПУЭ и кроме того, гораздо удобнее (и в обслуживании — тоже) собрать схему в коробке, чем лепить какую-то гинекологию. А то приходишь в квартиру — и тащи с собой весьма дорогой искатель скрытой проводки и разбирайся, выкорчевывая розетки — где, чего и как. Потому что постарались, а исполнительной схемы не сделали или вообще без понятия о ее существовании. Коробка конечно не красит, но можно её поставить в наименее заметном месте.

Михаил, РЕ проводник питающего кабеля в подрозетнике первой розетки не подключается на ее клемму, а делается ответвление от основного РЕ на каждый розеточный механизм. Таким образом, отключение РЕ проводника от клеммы любой из розеток не разорвет целостность РЕ проводника для другой.

Админу:
Поясните каким клеммником(укажите конкретный тип, марку …или чем ещё) делать ответвления РЕ проводника для случая с так называемым подключением шлейфом розеток?
Вопрос не так прост, как может показаться. Я подумывал об «орехах», но они великоваты по размеру….Я как-то озаботился этим вопросом (поиском соединителя-ответвителя) и почти ничего не нашёл подходящего (маленького и изолированного…наверное винтового.. и т.д.)

За всё время я видел только одно «хитрое» решение: «хитрые» монтажники в розетке выкручивали винт клеммы РЕ и скручивали провод РЕ в виде петли и прикручивали этим винтом эту петлю в клемму РЕ.Тем самым соблюдали и неразрывность и де ответвление….
Во всех остальных случаях и фазные и нулевые и защитные «пихают» по два конца под одну клемму….Электрики не усложняют себе жизнь и делают магистральную линию питания отрезками кабеля от коробки(розетки) до коробки(розетки), но не протягивают кабель через все коробки одним куском…(())

На «самом деле» и фазные и нулевые рабочие проводники тоже лучше соединять ответвлением…..(и не надо искать здесь нормативы и кому-то что-то доказывать….кому надо тот поймёт)

Наверное здесь скорее вопрос больше упирается в выбор способа можтажа магистральной линии (целиком или отрезками), а также подходящего соединителя-ответвителя и привычку разобраться и делать правильно всегда, а не как удобно и быстро для монтажника….

Получается, что и клеммы тоже можно применять…..
они по размеру меньше чем ГМЛ….

хотя это ещё вопрос, что больше, а что меньше…
разборные и неразборные соединители-вот наверное вопрос.

Вадим, тоже вариант, но для силовых цепей я бы его не рекомендовал.

А как подключить шлейфом шт.розетки без распределительной коробки?

Вот тема как раз вовремя как для меня, я столкнулся с этим ноу хао, но здесь получил более интересную информацию чем мне показывали. Спасибо этому создателю. Теперь заинтересовался этой схемой подключения без распределительных коробок, но с проходными выключателями.

Здравствуйте. Подскажите, есть ли какой-то норматив оговаривающий допустимое расстояние установки распределительных коробок от верхней плиты перекрытия (потолка)?

Нам устанавливали натяжной потолок с ревизионными люками и круглыми/прямоугольными светильниками, у исполнителей даже вопроса не возникло, видимо постоянно такие задачи решают.

Дом деревянный. Лучевая схема. Осветительная сеть выполнена в металлических трубах в подготовке пола второго этажа. К выключателям проводка открыто кабелем ВВГнг-LS, который прокладывается частично открыто и прикрывается пеньковой веревкой, частично за обналичкой двери. Выключатель рядом с обналичкой. Хочу применить Ваш способ монтажа. Но выключатели и розетки для открытой проводки. Можно ли установить подрозетник как для скрытого мотажа в нем сделать все расключения и установить сверху выключатель или розетку для наружного монтажа. Или такие расключения можно сделать прямо в выключателях или розетках для наружного монтажа. Прошу ответить.

Вопрос: Алексей Левашов,
Проектстройгрупп.

Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.

В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.

Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т.д.?

Ответ: Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ.

В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.

Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий.
* * *
По материалам «Новости электротехники».
На самом деле скрытая установка розеток/выключателей в домах из бруса иногда применяется. Например, с помощью изделий «Набревно.ру» — чешские монтажные коробки Kopos из самозатухающего ПВХ + деревянная декоративная накладка от «набревно».

Сегодня, Енот Электрик расскажет вам о нескольких способах установки распределительной коробки в бетон. Электрическая коробка изготовлена из металла или пластика в виде небольшой емкости. Внутри этой емкости во время монтажных работ в помещении соединяют все группы проводников.

Основное назначение распределительной коробки:

Возможность обслуживания и доступ к ремонту домашней электросети. В случае выхода из строя комнатной проводки вместе с розеточной группой существует возможность без проблем устранить все неполадки.

Доступность присоединения новых линий к . Имеется в виду возможность , если необходимы дополнительные. Это избавляет от необходимости протягивания новых кабелей от основного щитка — достаточно будет лишь создать дополнительную трассу от распредкоробки.

Можно обеспечить по всему помещению равномерное распределение электрической энергии за счет создания дополнительных направлений электросети и соединить их в одно целое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильная установленная распределительная коробка играет важную роль при монтаже электропроводки как в доме, так и в любом другом помещении.

Конструкция

Конструкция распределительной коробки весьма проста и представляет собой своего рода емкость с крышкой. В коробке для наружного монтажа имеются специальные отверстия с уплотнителями для проводки. На фото ниже можно увидеть разницу наружной и скрытой коробки.

Скрытая и наружная распределительные коробки, соответственно.

Хотя данные изделия и выполняют одинаковую функцию, но, как видите, имеют свои существенные отличия.

Следует также обратить ваше внимание на то, что у коробки скрытого типа по бокам, как правило, устанавливают специальные лапки с пружинками. Они предназначены для фиксации при .

Виды электрических распределительных коробок

Как вы уже могли понять из сказанного ранее, в настоящее время существует несколько видов распределительных электрических коробок. Их разделяют по таким характеристикам:

1. Изготавливают в основном из пластика или металла
2. Устанавливают открытым либо скрытым способом
3. Изделия имеют круглую, квадратную или же прямоугольную форму
4. Отличаются по размерам

Из металла и пластика

Металлические коробки существуют и используются еще с прошлого века, когда их еще не додумались делать из пластика.

Однако, то, что они из прошлого века, не означает, что они устарели! Коробки из металла продолжают активно использовать — в частности в деревянных домах, банях и сараях. Связано это с тем, что при возгорании кабеля металлическая основа коробки будет служить хорошим препятствием для дальнейшего распространения огня.

Что касается изделий из пластика, то они выглядят уже современнее. Их изготавливают из этого материала двух видов (наружного и скрытого). Такие коробки имеют ряд преимуществ, такие как невысокая их стоимость, удобство конструкции и, конечно же, выглядят намного привлекательнее. В последнее время уже появился пластик, обладающий хорошей устойчивостью к пожарам и обладающий самозатухающими свойствами.

Наружные и скрытые распределительные коробки

В случае, когда проводка в доме или каком-либо другом помещения прокладывается открытым способом, то в таком случае применяется наружная распредкоробка . Под штукатурку устанавливается изделие уже скрытого типа.

Свои функции в обоих случаях данные изделия выполняют хорошо, но при ремонте и дальнейшей эксплуатации данной коробки настенные изделия более удобные. Коробки с клеммами намного качественнее позволяют соединять между собой провода. К таким коробкам, как правило, относятся наружные изделия.

Разных форм и размеров

Электрические распределительные коробки изготавливают в разных геометрических формах. Все зависит от их применения и назначения. Для подводки небольшого количества жил, вполне достаточно будет круглой формы. Прямоугольные и квадратные по форме коробки используют при большем количестве жил, из-за их большой вместимости.

Стоит также отметить, что установить круглую коробку в бетон значительно легче из-за того, что не нужно выставлять ее по уровню. При монтаже открытой проводки лучше смотрятся квадратные и прямоугольные изделия.

Размеры коробки зависят от выбранного сечения кабеля. Настоятельно рекомендуем ознакомиться со статьей о .

Инструкция по монтажу

Нам уже известно, что монтажные работы могут проводиться, как открытым, так и скрытым способом. Рассмотрим существующие основные этапы каждого по отдельности из способов.

Напомним! Самым надежным способом соединения проводов между собой является пайка или специальные зажимы, вроде клемм ваго.

Монтаж открытым способом

Такой метод относится к простым способам и не занимающим много времени. Приводим вам пошаговую инструкцию, которая позволит самостоятельно в стене установить распределительную коробку:

1. На первом этапе следует отключить в доме электроэнергию и для безопасности убедиться в ее отсутствия при помощи индикаторной отвертки. Мы ранее рассказывали, ;
2. Места крепления данного изделия следует отметить при помощи простого карандаша;
3. Коробка крепится в бетонной стене при помощи дюбелей. Конструкцией обычно предусмотрены несколько специальных отверстия для саморезов;
4. Для ввода всех групп проводов необходимо срезать наконечники уплотнителей. Срезы делаются меньшого диаметра по сравнению с сечением кабеля для лучшей защиты проводки от попадания пыли и влаги;
5. Между собой соедините провода. Чтобы не ошибиться, рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. Все, что от вас требуется, так это правильно между собой соединить фазу с фазой, после ноль с нулем и уже затем землю с землей (это касается розеточной группы). После нужно соединить вводную группу проводов с группой выключателей и внутреннего освещения;
6. После всех работ закройте крышку коробки.

Как видите, процесс установки распределительной коробки в бетон весьма прост.

Скрытый монтаж

Хотя и установить коробку скрытым способом намного труднее но, как правило, электрики новички с этой работой справляются.

Итак, начнем:

Полезный совет никогда не помешает! Когда будете соединять провода между собой, обязательно каждую группу подписывайте. Это касается проводов розетки, выключателя, люстры и др. В случае ремонтных работ вы сможете быстро найти необходимый провод.

На этом работа и технология правильной установки коробки при скрытой проводке в бетон завершена. При таком варианте времени для монтажа понадобится немного больше, но зато не будет испорчен внешний вид помещения.

Схемы монтажа и подключения